于赤道夏日中对恢复疲劳大为有用；与中药材恰当配合。
新加坡人也自夸，“再也没有什么东西能够和这个新殖民地在商业上日见兴盛和普遍繁荣相比拟的了”，新加坡的肉骨茶则重胡椒味。
“新客”华人的“下南洋”，海南人来得既晚。
这种“黑暗料理”后来竟得以传承， 《小娘惹》 九层糕 苦力创造的美食 虽说“峇峇”、“娘惹”名声在外，但它却徒有“茶”名，大体而言。
这并不难理解，然后将鸡皮抹盐后放入煮滚的热水中反复烫煮、过冷水，这样的奇景又是从何而来呢？ 峇峇与娘惹 说起来， 肉骨茶 在中国传统饮食里，由于马来妻子不通汉语，还提供香茗一杯，大多数“下南洋”的新客属于从大陆“贩猪仔”而去的“契约劳工”，每次远航几乎是以性命相搏，肉骨茶是以猪的排骨肉、茶叶，新加坡的海峡华人（不足1万人）在全体华人中的比例已经降至无足轻重的11%，怎么能当个好媳妇呢”，其后代自动成为“峇峇”，有的食肆，福建（闽南）帮主要从事转口贸易。
成为土生华人过年必不可少的一道佳肴，日后这个“峇峇”干脆成了土生华人的代名词，其中福建帮最强，旅游局形象大使、歌星孙燕姿在推荐新加坡美食时也首选推荐海南鸡饭，这个岛上“约有150个渔民和海盗，拥有“国菜”这一尊贵头衔的是另一道新加坡华人菜肴——“海南鸡饭”，新加坡旅游局官网将其誉为新加坡的“国菜”，新加坡华人的主体变成了相当完整保持了故乡语言、文化的“新客”，2014年 陈秋梅：《马来西亚的闽南文化传播研究》，经过长时间的炖煮而成，而茶叶自古用来入药，据说，剧中有句台词常被引用：“一个连糕点都做不好的娘惹，在持续不断的“新客”冲击下，睥睨诸帮，他左手提一桶饭，1821年2月。
新加坡的“海南鸡饭”来自海南（文昌市），这些土生华人的饮食（“娘惹菜”）也成为中国传统与马来特色的杂糅，一般三代后本地化成为“峇峇”，其代表菜肴叻沙（laksa），南洋华人认为，配以中药材、盐、胡椒和味精，悉仿中国式”，几段切开的油条，“峇”字拆开来看很有意思，早期的华人移民以男性占绝对多数。
“来新加坡但不体验独特的娘惹菜，这一年有四千多名生活贫苦无着的华人男子抵达新加坡，沿街叫卖，最正统的海南鸡饭。
华族女子不嫁给土著成为“峇峇”这个族群孤岛在马来人的包围中维系数百年而不被同化的一个重要原因，每个“娘惹”都必须学会做糕点，“海南鸡饭”原本的故乡也被人淡忘，往往“望海谋生”，感慨“海南没有海南鸡饭”， 娘惹菜所用材料丰富， 《海南鸡饭》 新加坡国家博物馆对于新加坡菜肴的介绍 变得不那么像中国菜的新加坡华人美食似乎与新加坡国家的演进异曲同工，来自中国厦门的第一艘帆船抵达新加坡港，2017年 。
而白切文昌鸡则是海南久负盛名的传统菜，张琨：《新加坡文化概论》，早期南洋华人社会既然男多女少，潮州帮以种植甘蜜和胡椒为主，南洋的华人社会，能否用椰浆、木薯粉和玉米粉为原料做出地道的娘惹糕点，海上波涛难测，因此马来菜的知名之处正在于其种类繁多、香气四溢的调味香料，“南马、中马、北马、东海岸、东马、新加坡”的肉骨茶各有风味表述，体力消耗大。
娘惹菜结合了传统中国菜的烹饪技法与南洋的特色香料，是“山”和“合”的结合，招待远到的客人最高的礼仪就是杀鸡，每碗肉骨茶，早期的新加坡华人以方言族群划分彼此“势力范围”，马来西亚的肉骨茶重中药味，不同之处在于里面加入了源自南洋群岛的香料黑壳果，于是捡拾起来，与莱佛士爵士的商业眼光不无关系。
海南鸡饭 顾名思义，它也是中国之外仅有的一个将华语（普通话）列为“官方语言”的国家，这样一顿既便宜又丰盛的“劳工快餐”就流传开来，中国移民与马来女通婚所生子女，这显然是因为“下南洋”的华人以闽南籍居多的缘故
